劉忠娥

我們到達位于214國道路邊的西藏芒康縣（由川入藏的第一個西藏縣）納西鄉和曲孜卡鄉古鹽田景區時，正是中午。或許是到了吃飯時間，景區大門內空無一人。靠馬路邊的古鹽井歷史文化展覽館已關門。廣場上塑了兩座雕像：正對大門階梯的是一座古道勇士像，勇士騎在馬背上揮劍沖鋒；靠江邊的那一座雕塑是茶馬古道上駝運貨物的馬匹和牦牛，在人力的推拉下艱難前行，背景是現實中瀾滄江畔那些刀削般露著山脊的群峰。茶馬古道的險峻由此真實地呈現于眼前。曾經，這里就是“茶馬古道”的重要驛站，歷來都是各種商品的集散地。

鹽田就在瀾滄江陡峭的兩岸，下景點的路有點險峻。

當那些層層疊疊撐在山壁上的鹽田出現在眼前時，大出我的意料。我們忽然間都被震住了。做功課時，我只知道有這么一個使用了1300多年的古鹽井，知道它生產紅白兩種鹽，當時還以為只是個湊數的景點，想象中不過是從一口井里抽上鹵水倒在地上曬成鹽而已。沒想到場面會是如此壯觀、如此特別、如此險峻：像撐滿山坡的吊腳樓，像長在山壁上的蘑菇傘蓋，又像是一塊塊鋪在河邊照映天空的水鏡，有一種古拙而震撼的美感。

這里是橫斷山脈，是川、滇、藏三省的交界處。兩山之間，渾黃的瀾滄江向南奔騰而去。江的西岸地勢稍平緩，坐落著一個叫加達的小村莊，村民們世代曬鹽。鹽田大部分平鋪于江邊。從高處望去，像家家戶戶沒有攔桿的曬臺、錯落有致。“曬臺”中的鹵水宛若鏡面，映照著天光云影。而江的東岸卻十分陡峭。我不知道那些懸在山壁上的鹽田是怎么搭建的。兩邊的鹽田共有3000多塊。用塑料水管將鹵水抽到鹽田上應該是近些年才有的做法。千百年來，這里的村民都是將鹽井里取出的鹵水用桶背到鹽田上去曬。背一桶鹵水走那么陡的山路該是多么艱難和危險的一件事啊！

下到鹽田，正看到兩位村民在驗看蛇皮袋里的鹽，是紅鹽。鹽田上有村民正在掃鹽。很快，我們又發現了另一個奇特的景觀：鹽田下撐著大片整齊的木柱，仿若長著一片整齊的森林，而在木柱之間的鹽田底部卻掛滿了長短不一的“冰凌”，像一根根冰晶鐘乳石，晶瑩剔透地參差著，還在不斷地往下長。它們是鹽田上滲下來的鹽水結晶！結成這樣的一片圖景需要多少時光呢？走在這些“冰凌”下面，仿佛走在童話的森林里，感覺如果有一陣風吹來，一定會劃撥出銀鈴般空靈的脆響；如果陽光能從這里穿過，一定會點燃夢幻般的璀璨。芒康鹽田的鹽就是陽光與風的杰作！

鹽池就在瀾滄江邊，從上往下看有點像土耳其的棉花堡。一邊是河水，一邊是鹵水，正是“井水不犯河水”的真實寫照。一位鹽工告訴我，靠村這邊的鹽田產紅鹽，對岸的鹽田產白鹽。紅鹽沒有白鹽珍貴。白鹽要曬30天，紅鹽只曬八九天就可以了。一塊鹽田大概可產鹽十幾斤。每年二三月份桃花盛開的時候鹽產量最高，質量最好，也叫“桃花鹽”。

芒康古鹽田早在唐朝就開始曬鹽，是目前世界上唯一完整保持最原始手工曬鹽方式的鹽田。鹽這個字的構造其實很形象：左邊一位大臣在監督著右邊的點鹵工人，下面是將煮好的鹽裝在皿器里。鹽是生活必需品。自古以來，鹽鐵就是國家的經濟命脈。鹽鐵之爭，其實就是掌握國家命脈之爭。西漢的廬江太守桓寬曾根據當時著名的“鹽鐵會議”記錄，整理撰寫了重要的史書《鹽鐵論》，記載了以桑弘羊為首倡導國營壟斷和以霍光為首主張自由經濟的兩派之間一場長達幾個月的大辯論。而在芒康地區，為了爭奪鹽井，格薩爾王和納西木竿王則直接打了一場“羌嶺之戰”。最終，格薩爾王戰勝了納西木竿王。

或許鹽田這個地方的土壤有特異之處吧，不僅一江之隔能產出兩種不同的鹽，而且據說，這里的鹽功效也非同一般，牲畜吃了會長得特別結實多肉。我們在景區廣場內唯一的一家飯館里吃午飯。藏式陳設的飯館做的卻是川菜。菜很可口，也很便宜。其中一道青辣椒，很辣，但脆嫩香爽，味道極好，連不吃辣的浙江同伴都吃了好幾片。店家說，只有這一帶才有這種脆香辣椒。這或許再次佐證了當地土壤的特別吧！

我們離開景點時，正碰上幾位當地村民在搬一些木家具。他們頭上都扎著紅頭巾，大概是哪家在準備辦喜事吧？我忽然想，村里迎來送往、結婚大喜時，會不會也送鹽作為禮物呢？